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En la entrevista, el Dr. Carlos Morales Raya explica que el retinol y otros derivados de la vitamina A son activos con mucha evidencia en dermatología porque actúan sobre varios aspectos de la piel: renovación celular, producción de colágeno y elastina, textura, poro y pigmentación. Este contexto es el que sustenta su uso en cosméticos orientados a mejorar textura, firmeza leve, manchas o signos de fotoenvejecimiento.

Dr. Carlos Morales Raya:

“El retinol, o en general los derivados de la vitamina A, son moléculas que van a producir un aumento de la renovación celular a nivel de la piel. Además, van a transmitir una señal al núcleo celular para que, a nivel dérmico, se estimule la producción de colágeno y elastina.

También regula la transferencia de melanosomas, es decir, regula la pigmentación. Por eso, actuando sobre esos tres pilares, es uno de los ingredientes más deseados en dermatología: por un lado, renueva la piel; por otro, estimula la producción de colágeno y elastina; y, además, controla la producción de pigmento.”

Sobre la nueva regulación europea, Morales Raya transmite un mensaje de tranquilidad: el retinol sigue siendo seguro, pero se han fijado límites de concentración para controlar la exposición acumulada a derivados de la vitamina A. En la conversación se menciona el límite del 0,3% para productos faciales y del 0,05% para productos corporales, algo relevante cuando se habla de retinol aplicado en zonas amplias del cuerpo.

Dr. Carlos Morales Raya:

“Yo quiero primero transmitir un mensaje de tranquilidad al usuario y usuaria, porque el retinol es y sigue siendo seguro.

La Unión Europea ha regulado su concentración en productos cosméticos para evitar un acúmulo de retinol o de derivados de la vitamina A a nivel sistémico. Pero siempre aclaro que la principal puerta de entrada de la vitamina A al organismo no es la vía tópica, porque la absorción es limitada, sobre todo cuando nos aplicamos el retinol en zonas muy pequeñas del cuerpo, como es la cara.”

El dermatólogo insiste en que una mayor concentración no implica necesariamente mejores resultados. Según explica, por encima de ciertos porcentajes puede aumentar la irritación sin que aumente proporcionalmente la eficacia. Por eso, en el uso cosmético del retinol es clave valorar la fórmula completa, el sistema de liberación y los activos que acompañan al ingrediente.

Dr. Carlos Morales Raya:

“Al final, un retinol por encima del 1% no suele aportar más que los retinoles por debajo de esa concentración, salvo irritación. Pero parece que cuanto más concentración, más eficaz va a ser el producto, y nada más lejos de la realidad.”

“No se trata tanto de la concentración de retinol, sino del acompañamiento que lleve ese retinol en la receta, así como la vía o los mecanismos que lleve para absorberse mejor y liberarse progresivamente.

Esto va a hacer que toleremos concentraciones del 0,3% sin irritación y, sobre todo, que la penetración y la absorción sean mayores.”

En relación con la tolerancia, Morales Raya destaca la importancia de los activos calmantes y antioxidantes, así como de tecnologías de encapsulación o liberación progresiva. Este es el contexto de las recomendaciones sobre retinol encapsulado, fórmulas con bisabolol, niacinamida, ceramidas u otros ingredientes que ayuden a reducir irritación y reforzar la barrera cutánea.

Dr. Carlos Morales Raya:

“El acompañante perfecto va a ser un antioxidante y un calmante. Esto va a hacer que la fórmula del retinol sea mucho más estable.

Los activos calmantes, como la ectoína o el bisabolol, van a hacer que se tolere mejor. Pero, más que lo que acompaña como activo al retinol, lo más importante es la forma de liberación.

Si utilizamos el retinol a través de microesponjas, sistemas de nanovesículas o sistemas lamelares, se va a liberar de una forma mucho más sostenida, va a penetrar de manera mucho más homogénea y va a producir menos irritación.”

Al hablar de cómo empezar con retinol, el dermatólogo compara el proceso de adaptación de la piel con empezar a ir al gimnasio: puede haber cierta sequedad, rojez o irritación inicial, pero no debería producirse una dermatitis intensa por exceso de uso. Por eso recomienda una pauta progresiva, con poca cantidad y pocos días a la semana al principio.

Dr. Carlos Morales Raya:

“El retinol, al aumentar la renovación celular a nivel epidérmico, va a aumentar la permeabilidad de la piel. Y eso puede hacer que al principio se altere un poco la función barrera. Con lo cual, la piel se deshidrata, se enrojece y se inflama.

Esto no es una alergia, ni significa que tu piel no tolere el retinol. Es un proceso de adaptación que se llama retinización.”

“Lo ideal, lo que yo suelo recomendar en consulta, es utilizarlo dos noches en semana, poca cantidad —como un guisante— e ir viendo tolerancia.

Si lo vas tolerando, vas aumentando cantidad y, sobre todo, días de aplicación. Pero eso te puede llevar un proceso de uno o dos meses; no tiene por qué ser en dos semanas.”

También recalca que, durante la retinización, conviene proteger la función barrera con hidratantes adecuados y acompañar siempre el uso nocturno de retinol con fotoprotección por la mañana. En sus consejos finales resume esta pauta: empezar poco a poco, usar poca cantidad, hidratar, no combinar con exfoliantes al inicio y aplicar protector solar.

Dr. Carlos Morales Raya:

“Siempre hay que tratar la piel y reforzar su función barrera con una crema que contenga activos como la niacinamida o las ceramidas, para aumentar la tolerancia del retinol y prevenir la pérdida de agua, que es uno de los efectos secundarios que puede tener el inicio del retinol.

Y, sobre todo, acompañarlo por la mañana con un buen fotoprotector. No tiene sentido utilizar retinol si no va acompañado por la mañana de un buen fotoprotector.”

“Primero: empezar poco a poco, dos noches a la semana. No por utilizarlo más vamos a obtener mejores resultados.

Segundo: utilizar la cantidad adecuada. Una pequeña cantidad, como un guisante al inicio, es lo ideal.

Tercero: hidratar o proteger siempre la función barrera de la piel, ya que es nuestra gran aliada.

Cuarto: no mezclar con exfoliantes al principio. Hay que tener un proceso de adaptación de la piel. Luego se pueden combinar, pero al principio no conviene mezclarlo con exfoliantes.

Y quinto, y más importante: utilizarlo siempre acompañado de un buen fotoprotector por la mañana.”

Respecto al uso en distintas zonas, Morales Raya señala que el retinol puede aplicarse en diferentes partes del cuerpo, salvo en embarazadas, pero que conviene escoger productos específicos según la zona porque la concentración, el vehículo y los activos acompañantes deben adaptarse a la sensibilidad de cada área.

Dr. Carlos Morales Raya:

“Al final, el retinol se puede aplicar en cualquier tipo de piel y en cualquier parte del cuerpo, salvo en embarazadas.

Pero es cierto que la piel del cuello y de la zona periocular, al tener menos glándulas sebáceas y ser una piel más fina, va a ser más sensible o más propensa a la irritación.

Entonces, recomiendo utilizar productos específicos, porque aunque lleven retinol o derivados de la vitamina A, la concentración, el vehículo y los activos acompañantes van a ir adaptados a esa zona.”

Finalmente, al hablar de continuidad, explica que el retinol funciona mientras se mantiene dentro de una rutina constante. Si se abandona, no ocurre nada grave ni se vuelve de inmediato al punto de partida, pero se dejan de obtener sus beneficios progresivamente.

Dr. Carlos Morales Raya:

“Cuanto más tiempo lo uses, sin duda, mejor.

Es cierto que, igual que tomas vacaciones del trabajo, puedes tomar vacaciones de tu rutina cosmética, pero siempre manteniendo un básico.

Al final, la piel se acostumbra a lo bueno. Y si dejas de usarlo, dejas de tener sus beneficios. No es que vaya a pasar nada ni que vayas a volver al momento de inicio, es que dejas de tener sus beneficios.”